Всі записи автора admin

Будівництво з газобетону





Будівництво з газобетону фахівці рекомендують виконувати при температурах від +5 до +25 градусів. У зимовий період часу для кладки використовується розчин з противоморозні добавками. При проектуванні будинку з газобетону необхідно враховувати деякі конструктивні нюанси.

Для стін з пористих бетонів підходить моноліт, який може надійно утримувати конструкцію, є необхідною підставою. Крім стрічкового фундаменту так само підійде фундамент як армованої монолітної плити, яка стійка навіть на слабких грунтах. Так само підійде ростверк – залізобетонні палі, на які укладаються по периметру фундаменту монолітні залізобетонні стрічки. Будівництво з газобетону зручно тим, що цей матеріал не вимогливий до фундаменту.

Як відомо газобетон досить крихкий матеріал, тому для того щоб посилити його стійкість до тріщин необхідно виконати прості конструктивні заходи, наприклад, поздовжнє армування кладки. Для цього підійде арматура Ø8 мм (сталь АІІІ), яка укладається в спеціально пророблені штроби.

Однак найкращим фундаментом для стін з пористих блоків вважається залізобетонна плита. Справа в тому, що вона гарантує мінімальну і рівномірну усадку. В іншому все залежить від характеру грунту, тому є варіанти застосування і інших конструктивних рішень. Якщо це фундамент з бетонних блоків, необхідно встановити монолітний залізобетонний обв’язувальний пояс, який буде обмежувати деформацію при нерівномірному усадки фундаменту. За рекомендаціями фахівців, міжповерхові перекриття необхідно спирати так само обв’язувальний армований пояс, який облаштовується по периметру будівлі. При цьому місток холоду по торця залізобетонної плити необхідно прибрати, вона утеплюється зовні блоками з газобетону, товщина якого повинна бути 10 мм.

Армований поясь виконує дуже важливі функції. Це перш за все ребро жорсткості по периметру перекриттів, яке з’єднує всі елементи будівлі, при цьому вирівнюючи різницю в деформації стін, які іспитвают різні навантаження. Так само зменшує деформації при нерівномірному осіданні будівлі. Армований пояс так само виконує роль вторинної несучої системи будівлі в разі локальних пошкоджень.

Будівництво з газобетону можна здійснювати за допомогою цементно – піщаного або теплого розчину. Але все ж для боків з точними розмірами ідеальний варіант – це використання спеціального клею. Він наноситься шаром 2-3 мм. В такому випадку містки холоду відсутні, а значить, будинок виходить дуже теплий. У вертикальні шви на межі з системою паз-гребінь клей не наноситься. Якщо є необхідність розпиляти газобетонну плиту, це робиться вручну. Перший ряд блоків відділяється від фундаменту гідроізоляцією і укладається добре вирівняну поверхню.

Газобетонна кладка армується згідно з проектом. Довгі стіни, перший ряд блоків, нижні шви віконних прорізів і опорні поверхні перемичок фахівці рекомендують армувати. Так само бувають випадки, коли арматурні стержні необхідно укладати в штраби між рядами блоків.

Будівництво з газобетону виконувати набагато легше в прямому сенсі цього слова, адже цей матеріал в три рази легше від цегли. розмір блоку 600 х 375 х 200 мм, це все одно що викласти 18 цегли. Варто зазначити, що одній людині під силу викласти 1 м2 газобетонной стіни в середньому за 15-20 хвилин.

Монтаж водостічної системи





Монтаж водостічної системи – це відповідальна робота, тому що водостічні системи необхідні для відводу опадів. Гарантія терміну служби складає від 5 до 12 років при правильній експлуатації. Але часто після недавньої установки водостічних систем вони пошкоджуються. Причиною цього є порушення монтажу водостічної системи.

 

На сьогоднішній день існує багато різних видів водостічних систем:

 

  • Внутрішні і зовнішні водостоки;
  • Металеві і полімерні;
  • Системи на клейових і гумовій прокладці.

 

Монтаж водостічної системи також різниться. Але загальних обов’язкових правил також необхідно дотримуватися. Основна функція відведення води виконується трубами і жолобами. Для кріплення використовуються воронки, заглушки, кронштейни та інші комплектуючі.

 

Монтаж водостічної системи кріпиться основними аксесуарами в певній послідовності.

 

Монтаж водостічної системи і її послідовність

По-перше, необхідно розрахувати кількість і їх розташування труб водостоку. Після цього, встановлюються водоприймальні воронки. Монтаж водостічної системи необхідно починати з воронки, якщо вона служить і з’єднувачем жолоба. Воронки такого типу кріпляться самостійно за допомогою кронштейн. Якщо ж водостічна система трохи іншого виду, а саме, якщо воронки кріпляться спочатку до жолобу, монтаж воронки проводиться після установки жолобів. Для цього необхідно вирізати отвір під водоприймальну воронку.

 

Отвір вирізається за допомогою дрібної ножівки, а потім воронка кріпиться за допомогою клею (якщо це клейова система) або фіксатора (якщо це металева система) до жолобу.

 

По-друге, кріпляться тримачі жолоба (кронштейни). Відстань відзначено в інструкції по експлуатації, для пластикових водостічних систем – 50 см., Для металевих водостічних систем – 80-150 см. Кріплення повинно мати невеликий ухил, для того, щоб забезпечити безперешкодне відведення води. Для цього перший кронштейн кріпиться на кілька міліметрів вище, ніж інші.

 

По-третє, необхідно укласти жолоби в утримувач, у напрямку від воронки. Край необхідно щільно вставити в фіксатор. Якщо це клейова система, то необхідно все фіксувати на клей. Але запам’ятайте, в разі демонтажу повторний монтаж водостічної системи робити не можна.

 

По-четверте, для того щоб вивести воду у водостік необхідно встановити капельник. Його встановлюють на крокви. По-п’яте, кріпляться до жолобів куточки там, де необхідно обійти кути. До торців жолоби прикріпіть заглушки.

 

По-шосте, робимо монтаж водостічної системи (труб) зверху вниз. По-сьоме, необхідно провести з’єднання з’єднувальних муфт і закріпити до стіни хомутами труби.

 

І нарешті, необхідно слив.

 

Для того щоб провести монтаж водостічної системи необхідні шнур, олівець, лінійка, цвяхи, молоток, ножівка, викрутка. Монтаж водостічної системи необхідно виконувати при температурі не нижче 5 ° С. Дана умова відноситься до пластикових систем. Металеві системи монтують за будь-яких погодних умовах.

 

Засмічення водостічної системи

Для того щоб відведення опадів був безперешкодним, необхідно встановити решітку-лістеуловітель. Він допомагає утримувати листя, сміття. При необхідності його можна легко очистити.

 

обледеніння

По-перше, обмерзання призводить до деформації водостічної системи. Для того щоб уникнути обмерзання в жолоби і труби встановлюють кабельну систему антиобледеніння. Кабель може бути як саморегульованим, так і вимагає ручного регулювання. Для цього необхідно зробити розрахунок ліній нагрівального кабелю.

Заміський будинок – будівництво даху своїми руками





Багато людей останнім часом набувають заміські будинки. Є й такі, хто будує будинок сам на купленій ділянці. Будівництво будь-якого будинку закінчується монтажем даху. Якщо закладати фундамент і зведення інших будівель могли виконувати робочі, то будівництво даху своїми руками – завдання цілком посильне для звичайної людини. І здійснити її не так вже й складно, хоча тонкощів існує досить багато.

 

Найпопулярнішим видом даху для заміського будинку є двосхилий дах. Ця конструкція досить зручна. Її досить легко встановити. Також двосхилий дах відрізняється економічністю: вам більше не потрібно витрачати зайві гроші на матеріали, призначені для даху. Двосхилий дах дуже функціональна, саме тому власники заміських будинків вибирають саме її.

 

Насамперед будівництво даху своїми руками вимагає складання крокв. Крокви є несучими конструкціями скатної покрівлі. Зібрати крокви можна на землі або ж на стінах новоявленого будинку. Далі конструкція встановлюється на призначене для неї місце.

 

Для виготовлення крокв головним чином використовується дерево. Як правило, крокви виготовляють з сухих дощок або брусів, товщина які становить близько 5 см, а ширина більше 25 см. В основному використовують деревину сосни, кедра або їли. Крокви для двосхилих дахів діляться на два різновиди: похилі і висячі. Перші виконуються для будинків, які будуються із середньою несучою стіною.

 

Будівництво дахів своїми руками, а саме – установка похилих крокв, складається з певних етапів.

 

Насамперед слід забезпечити гідроізоляцію для верхньої поверхні стін за допомогою декількох шарів руберойду. Кріплять руберойд бітумною мастикою.

 

Далі потрібно встановити зверху перекриття, що забезпечує гідроізоляцію, мауерлат – поздовжні бруси. Їх діаметр не повинен бути менше 18 см. Бруси повинні спиратися на зовнішні стіни. Кріпляться вони за допомогою анкера або ж металевих скоб.

 

Перевірте розташування мауерлатів: вони повинні знаходитися строго горизонтально.На середньої несучої стіни необхідно зафіксувати горизонтальний брус – лежень. Далі будівництво даху своїми руками вимагає вимірювання відстані між опорами. Дане відстань не повинна становити більше 6,5 метрів. Це забезпечить конструкції надійність і міцність. Щоб збільшити розмір отворів, що знаходяться між опорами, використовуйте будівництва або підкоси для зміцнення конструкції.

 

Закріпіть поперечні балки на опорних брусах.

 

Відзначте отвори для крокв.

 

Закріпіть на опорних балках кроквяні ноги.

 

Зафіксуйте кроквяні ноги нагорі кріпленням впівдерева. З’єднайте бруси.

 

Зміцніть конструкцію: прибийте дошки товщиною 3-4 см від низу однієї кроквяної ноги до верху інший.

 

Далі будівництво даху своїми руками передбачає настил обрешітки. Вона виготовляється з дерев’яних брусів або дощок. Якщо покрівля м’яка (руберойд і толь), то лати потрібна суцільна.

 

Спочатку перший шар прибивається цвяхами, а потім паралельно коника викладають дошки. Далі фіксується другий шар, вже суцільний. Кут цих дощок до першого шару становить 45 градусів.

 

Решетування для покрівлі з металу, шиферу або черепиці виготовляється з брусів.

 

Рулонну покрівлю укладають в теплу і суху погоду.

 

Будівництво даху своїми руками включає також укладання руберойду. Його укладають в три шари. Він прибивається до решетування і фіксується за допомогою бітумної мастики.

Фундамент на гвинтових палях





Фундамент на гвинтових палях – новий варіант фундаменту, який дає можливість скоротити фінансові витрати, трудові витрати і витрати на техніку. Фундамент такого типу використовується при різних будівельних роботах, особливо поширений фундамент на гвинтових палях при будівництві будинків з бруса, в каркасному житловому будівництві.

 

Гвинтові паля, по суті, це сталева труба з цинковим покриттям, але внизу встановлена ​​спеціальна лопать. Діаметр і довжина гвинтової палі можуть бути різними. Ціна палі залежить від її розмірів. Наприклад, середня вартість гвинтовий палі 90-250 євро, невеликі близько 40-70 євро. Комплектуючі палі: кришка – 18 євро, болти в кількості 3 штук – 2 євро, комплект ексцентрика – 20-45 євро, але ціни можуть різнитися залежно від фірми виробника.

 

Фундамент на гвинтових палях досить широко поширений і область застосування його відповідна. Крім житлового будівництва, такий фундамент застосовується при будівництві дитячих майданчиків, для огорожі, для установки теплиць, альтанок, дорожніх знаків, сонячних батарей і т.д.

 

Фундамент на гвинтових палях – основні переваги

Перелік переваг фундаменту такого типу досить широкий. Основні і важливі – довговічність, висока несуча здатність, мінімум витрат, не потрібно проводити земельні роботи, можливість проведення робіт навіть взимку. Пристрій фундаменту на гвинтових палях обходиться на 40% дешевше, ніж стрічковий фундамент.

 

Фундамент на гвинтових палях зручний тому, що він підходить для пристрою на нестійких грунтах, на схилах, на ділянках, де рівень грунтових вод розташований високо.

 

Будівництво фундаменту на гвинтових палях

Такий фундамент встановлюють в будь-які погодні умови, тому що він не дає усадки і готовий відразу до експлуатації. Термін служби близько 150 років.

Займає будівництво фундамент даного типу від 1 до 3 днів.

 

Технологія будівництва полягає в наступному:

 

Потрібно визначити місце розташування;

Встановити базову палю;

Встановити інші палі по розмітці;

Підрізати палі до необхідного рівня;

Встановити оголовки на палі;

Обв’язати брусом або швелером.

Установка фундаменту виконується за допомогою спеціальної машинки для закачування KR 20, яка нагадує електричну дриль. Для більш економних є ручний загвинчуються ключ. Встановлювати палі необхідно строго вертикально, тому потрібно користуватися рівнем, для більш високої точності.

 

У деяких випадках, в залежності від умов, потрібні комплектуючі: ексцентрик, перехідник, кришка, вставка для кріплення дерев’яних брусів, затискна скоба, комплект зменшення діаметру. Всі комплектуючі виробляються виробником.

 

Стійки поміщаються в порожнину і кріпляться гранітним щебенем або ексцентриком пластиковим, що складається з затискного кільця, 3 фіксують болтів і ексцентрика. Демонтаж проводиться також просто. Палями можна повторно користуватися на новому місці.

 

Що представляє новий фундамент на гвинтових палях? Він також широко застосовується в будівництві на сьогоднішній день. Нові гвинтові палі – це скутий корпус з металу, що має форму конуса. До конусу приварена оцинкована спіраль. Палі такого виду не потребують антикорозійне покриття. Їх не потрібно підрізати.

Покрівельний ондулін





Ондулін – це шифер, але модернізований, його називають єврошифером. Покрівельний ондулін є гофровані бітумні листи. Основа ондулина насичена бітумом при високому тиску і температурі. Від цього основа ондулина набуває високу міцність і водонепроникність.

 

До складу покрівельного ондулина входять целюлозні волокна, бітум, наповнювач мінеральний, смоли.

 

переваги ондуліна

 

  1. Легкий;

 

  1. Екологічно чистий;

 

  1. Гнучкий (дозволяє створювати незвичайні форми даху);

 

  1. Стійкий до зовнішніх впливів (не вигоряє на сонці);

 

  1. Високий рівень шумопоглинання під час дощу, граді;

 

  1. Легко ріжеться.

 

Покрівельний ондулін дуже легкий і не створює значного навантаження на покрівлю. Колір ондулина може бути найрізноманітнішим (8 стандартних кольорів). Довжина стандартного аркуша ондулина 2000 мм, ширина 950, товщина від 2,4 до 3 мм. Вага одного листа не перевищує 7 кг. У разі ремонту можна легко замінити 1 лист. Але недолік покрівельного ондулина в його горючості. Термін служби ондуліна становить 5-10 років.

 

 

Технологія укладання покрівельного ондулина. Монтаж покрівельного ондулина – багатоступінчастий. Перший етап роботи – це решетування покрівлі з різним інтервалом. Інтервал залежить від нахилу даху.  Далі необхідно провести розмітку на даху. Після чого ондулін ріжеться на необхідні розміри. Ріжеться він дуже легко і з цим справляється звичайна ножівка по дереву.

 

Матеріал ондулін кріпиться до покрівельної обрешітки спеціальними шиферними цвяхами з прокладкою. Покрівельний ондулін простий в укладанні. Технологія перекриття не відрізняється від звичайного асбестоцементного шиферу. Перекриття виконується в одну хвилю. Настил починають знизу вгору по даху. Найскладнішим етапом вважається кріплення першого аркуша. Далі все по порядку другий кріпиться до першого.

 

Цвяхи з гумовою прокладкою забивають строго перпендикулярно площині покрівельного ондулина в верхню точку хвилі. При роботі з цвяхами потрібно не забувати про тепловому зазорі. Вони має близько 5 мм відстані від поверхні ондуліна.

 

Для більш зручної роботи з матеріалом ондулін існують стандартні конькові елементи, що використовуються для захисту фронтального краю даху. Крім цього існують такі додаткові елементи покрівлі: торцеві планки, що застосовуються для ребер даху; ендови для герметизації покрівлі з вертикальними стінками. Покрівельний ондулін – це альтернатива звичайному шиферу. Він використовується для установки не дорогий даху.

Проектування лазні





Баня – для душі і для молодості. Практично на кожній земельній ділянці, якщо його розміри дозволяє, зустрічається лазня. Якщо ділянка не дозволяє будівництво лазні, то ви можете облаштувати підвал під сауну або парну. При цьому ви заощаджуєте площі ділянки і грошові кошти.

 

Баня може розташовуватися як всередині будинку, так і в прибудові. Це залежить від проекту будинку, типу каналізації і, звичайно ж, можливостей і фантазії.

 

Проектування лазні починається з проекту спорудження. Проект необхідно буде надати в місцевий архітектурний відділ на узгодження. Щоб уникнути штрафів не розпочинайте будівництво, поки проект не схвалять.

 

Вибираючи місце потрібно керуватися наступними факторами:

 

Доступність водних ресурсів (свердловина, природне джерело, водопостачання);

Відведення стічних вод, каналізація;

 

Проектування лазні залежить від її місця розташування. Якщо лазня буде окремостоячим спорудою, то необхідно подбати про підсобному приміщенні для зберігання дров. За правилами пожежної безпеки лазня повинна знаходитися на відстань 8 метрів від сусідніх лазень. Вікна лазні зазвичай виходять на захід. Це дозволяє променям сонця освітлювати приміщення лазні навіть у вечірні години.

 

Якщо сім’я невелика, то і баню можна планувати не надто велику. У проектування лазні буде включено невеликий передбанник, мильня і парилка. На дачній ділянці цілком достатньо лазні, що складається з передбанника і парилки. У сільській місцевості частіше зустрічаються лазні, що складаються з двох приміщень: передбанника (і в той же час передпокої) і парилки (і в той же час мильні). Обов’язкова умова для такого виду лазні – піч повинна опалювати обидва приміщення. Це важливо особливо в зимовий період. Розмір лазні приблизно становить 3 × 5 м.

 

Парильню і мильну краще не поєднувати. Так як деякі люди з хронічними захворюваннями, з індивідуальною непереносимістю не можуть митися в приміщенні з високою температурою. До того ж якість пара помітно погіршується при митті в парильні. Баня з окремим входом по можливості повинна мати передпокій, щось на зразок тамбура, який буде захищати від вітру, дощу, снігу при відкритті дверей. Всі приміщення (передбанник, парилка, мильня) крім передпокої, повинні опалюватися. Проектування лазні повинно бути ретельно продуманим, від цього залежить комфорт і термін служби лазні.

 

Наступний етап проектування лазні – піч. Це найважливіший і відповідальний етап. Від печі залежить, наскільки довго буде зберігатися пар, тепло.

 

Варіанти печі можуть бути найрізноманітнішими. Класичний варіант печі – топка дровами. Піч нагріває воду і створює тим самим пар в парильні. Інший варіант – топка дровами для парилки, не для нагріву води. В цьому випадку вода використовується вже нагріта іншим способом. Можливий електричний підігрів.

 

Найпопулярнішою піччю є стара російська кам’янка. Вона оснащена духовкою з камінням, дров’яним обігрівом і може бути оснащена баком для підігріву води. Це залежить від розташування лазні, каналізації. Проектування лазні – це не тільки піч і приміщення, але і теплоізоляція, пароізоляція, вентиляція.

 

Баня «по білому» топиться класичної піччю. Орієнтовна температура в лазні досягає 60-70 градусів за Цельсієм. Вода гріється у вбудованому котлі в піч, для пара є спеціальна заслінка. Холодна вода розміщується всередині лазні в бочках.

 

Баня «по-чорному» не має димоходу, і дим виходить через спеціальний отвір у стелі. У лазні такого типу можна відчути запах диму і дьогтю, запах російської лазні. Березовий віник і російська лазня – невіддільні поняття. Піддавати пар можна звичайною водою або відварами трав. Останнім часом для цього часто використовуються ароматичні масла.

 

Фінська лазня. Проектування лазні такого типу близьке по духу російської. Різниця у вологості пара. У сауні – сухою.

 

Японське сенто (фуро) – координально відрізняється від європейських видів лазні. У Європі спочатку паряться, потім миються. В Японії все навпаки. Спочатку вони відмиваються рисової лушпинням, дрібним піском, а потім вже паряться в фуро. Це спеціальна бочка з ледь терпимою водою, де і розпарюються.

 

Турецький хамам – відрізняється високим рівнем вологості. Вологість хамама настільки велика, що лазня наповнюється туманом. Хамам зазвичай має кілька басейнів.

Підвісні рейкові стелі





Підвісні рейкові стелі ще називають лінійними, вони збираються з довгих і вузьких панелей. Незважаючи на простоту конструкції, рейкові підвісні стелі таять в собі масу можливостей для дизайнерських рішень.

 

Рейкові стелі дозволяють отримати не тільки рівну площину поверхні, але і завдяки застосуванню спеціально вигнутих панелей – криволинейную. Таким чином, дизайнери створюють найскладніші криволінійні форми. Іноді поєднують їх з прямолінійними ділянками, при цьому, щоб домогтися потрібного ефекту чергують дзеркальні і матові панелі, доповнюють їх різними світильниками і т.д. Для того щоб отримати незвичайну гру тіні і світла встановлюють відкриті стелі (формують з вертикально встановлених рейок).

 

Панелі, з яких складаються підвісні рейкові стелі, виробляються в широкому асортименті, при цьому вони можуть відрізнятися по висоті, ширині, формою, кольором і кромки. Найчастіше панелі виготовляються з алюмінієвого тонкого листа і дуже рідко із застосуванням сталевого листа (товщина алюмінієвого листа від 0,4 до 0,5 мм; довжина від 3 до 6 м, ширина від 75 до 150 мм.). Монтаж рейкової стелі здійснюється завдяки загнутим рейках з боків.

 

Існують три типи рейкових стель, це закриті, відкриті і зі вставками. Рейкові стелі закритого типу монтуються впритул, а ось між рейками відкритого стелі присутні практично непомітні проміжки. Підвісні рейкові стелі зі вставками своєю конструкцією нагадують відкриті стелі, але при цьому проміжки між панелями зайняті алюмінієвими смужками.

 

Якщо говорити про переваги, якими наділені рейкові підвісні стелі, то їх досить багато. Серед них можливість замаскувати нерівності основної стелі, в тому числі і будь-які комунікаційні мережі, наприклад, систему кондиціонування, вентиляцію або відкриту проводку.

 

Також стелі даного типу можна застосовувати для обробки будь-яких приміщень (гардеробна кімната, коридор, ванна, кухня і т.д.), навіть з підвищеною вологістю. Наприклад, для такої кімнати як ванна альтернативу даному стельового покриття знайти важко. І все тому що, підвісні рейкові стелі характеризуються як міцні та довговічні, так як наділені пиловідштовхуючими, вологостійкими і антикорозійними властивості.

 

Комплект для установки рейкової стелі, як правило, складається з рейок, плінтуса, підвісу і шини. На тому рівні, де ви плануєте встановлювати рейкову стелю в першу чергу необхідно закріпити за допомогою дюбелів або рідких цвяхів пристінковий куточок (плінтус). При цьому крок повинен бути не більше 600 мм. (Пристінковий куточок завдяки своїй декоративності дозволяє заховати стик між стелею і стіною).

 

На другому етапі кріпиться шина, вона має вигляд планки з зубчиками і може бути виготовлена ​​з алюмінію або оцинкованої сталі саме на неї згодом чіпляється рейка. (Рейки і шини обов’язково повинні купуватися в одній фірмі, в іншому випадку не уникнути нестиковки).

 

Далі до вже встановлених шинам кріпиться підвіс (на бетонну основу), який представляє собою дріт. Довжину підвісу можна регулювати, завдяки чому підвісні рейкові стелі на 4-12 см. Можна буде опустити.

 

Після цього встановлюються рейки. Стельові панелі кріпляться до несучих профілів, раніше прикріпленим до підвісу, і міцно замикаються. (При влаштуванні декоративних рейок краще проявити обережність, так як на їх поверхні через перевищення сили може утворитися вм’ятина).

Стеля Гріліато





Гратчасті стелі грільято з кожним роком все більше користуються популярністю в сучасному будівництві. Їх використовують для обробки стель в адміністративних приміщеннях, в офісах і торгових центрах, в житлових будинках, котеджах, в медичних установах, басейнах, готелях, ресторанах і так далі.

 

Гріліато стеля – це алюмінієві стрічки з захисним декоративним шаром.

 

Для виготовлення грильято використовуються алюмінієві сплави 3105,3005 і5050. Ці сплави призначені спеціально для технології холодного профілювання, їм притаманні хороші формувальні властивості, вони стійкі до корозії.

 

Лицьова сторона алюмінієвої смуги покривається лакофарбовим покриттям за допомогою гарячого способу емалювання. Фарбуються панелі в індукційній печі безперервним циклом дворазовим нанесенням міцного і зносостійкого поліестерного барвника, товщина шару в середньому становить 20-22 мікрон, це гарантує рівномірну товщину фарбування, а так само високу адгезію барвника з поверхні виробу.

 

Переваги стель грильято

 

Грілято стеля дає можливість створювати різні варіанти дизайну приміщень.

 

Система Грільято створює видимий ефект безперервного монолітного стелі, візуально це легкий і прозорий матеріал.

 

Гріліато стеля відмінно поєднується з іншими видами підвісних стель, наприклад, стеля типу Армстронг, рейкові або касетний стеля.

 

Таким стеляхм притаманне відмінний опір атмосферному впливу, хороша корозійна стійкість, вологостійкість, світлостійкість і довговічність декоративного покриття.

 

Недоліки стель Гріліато

 

– в порівнянні з іншими видами підвісних стель, стелі Грілято найдорожчі, це пов’язано з тим, що виготовляється він з дорогого алюмінію.

 

На відміну від інших видів підвісних стель, цей вид займає багато часу на монтаж. Але це не можна назвати мінусом, адже встановивши таку стелю, він буде служити вам вічно.

Для чого потрібна пароізоляція





Напевно всі знають про те, що кожен сучасний енергоефективний будинок зводиться з використанням теплоізоляційних матеріалів. Вони використовуються для утеплення не тільки зовнішніх стін, але і для утеплення перекриттів і дахів. Але далеко не всі знають, для того щоб теплоізоляція котеджу була надійна і довговічна увагу необхідно приділяти не тільки якісним утеплителям, так само необхідно потурбуватись про пристрій пароізоляції.

 

Справа в тому, що в теплому приміщенні, як правило, утворюється волога пара, тиск якого набагато вище в порівнянні з атмосферним. При цьому пар тисне на всю захисну конструкцію – перекриття, дах, стіни – він шукає собі вихід назовні. Саме тому теплоізоляційного матеріалу необхідна хороша пароізоляція.

 

Такими властивостями володіють всі матеріали, виготовлені зі скловолокна. Так в теплу пору року пар легко проникає через утеплювач, випаровуючись при цьому через вентиляційні зазори. А ось взимку коли мінусова температура він залишається в теплоізоляційний матеріал. Результатом всього цього стає намокання утеплювача або навіть самої стіни. Щоб уникнути цього конструкція обов’язково повинна бути оснащена пароізоляцією.

 

Від пари необхідно захищати поверхні, які поділяють теплі і холодні зони. Це говорить про те, що пароізоляція необхідна, при утепленні підвальних перекриттів і дахів. Так само в окремих випадках, якщо будинок оснащений не опалювальним і не утепленим горищем, необхідна пароізоляція горищного перекриття. Для визначення в необхідності використання пароізоляції для кожного конкретного випадку існує теплотехнічний розрахунок. А ось якщо стіни утеплюються з нутрії приміщення, то параізоляція просто необхідна.

 

Роль пароізоляції найчастіше виконує звичайний пергамін або поліетилен. Це один з найпростіших і найдешевших варіантів, але при цьому він є не найкращим, тому що ці матеріали дуже швидко втрачають свої властивості. Сама надійна і довговічна спеціальна пароізоляційна плівка – мембрана. Що стосується приміщень з показниками підвищеної вологості, наприклад, лазні і сауни, рекомендується використовувати інший різновид пароізоляції – це фольгированная парозіоляція, вона захищає добре не тільки від пара, а й відображає теплове випромінювання.

 

Незалежно від того де ви збираєтеся застосовувати пароізоляцію, для даху, перекриття або стін, робота з матеріалом виконується за одними правилами. Плівка – мембрана є надійним захистом від проникнення вологої пари для конструкції з утеплювачем, тому розташовувати її рекомендується з боку теплого приміщення. Наприклад, конструкцію горищного перекриття необхідно виконувати наступним чином: виконується вона знизу вгору – спочатку обшивається стелю першого поверху, потім йде пароізоляція, далі утеплювач і дощату підлогу горища.

 

Важливий момент – плівка-мембрана повинна закривати поверхню одним шаром суцільно. Не повинно бути ніяких отворів і розривів, так як вони призводять до порушення пароізоляції. Тому плівка кріпиться за допомогою скоб будівельним степлером, ідеальний варіант, коли це виконується через тоненькі дерев’яні рейки. Вони щільно притискають матеріал безпосередньо до елементів конструкції перекриття або стіни. Якщо ж окремі полотна, то стикувати їх обов’язково потрібно внахлест, де то 100 мм, так само стики проклеюються спеціальним пароізоляційним скотчем.

 

Матеріал не варто занадто натягувати, так як при перепаді температур плівка почне стискатися, і звичайно ж в результаті цього пошкоджуватися.

Каркасне будівництво своїми руками





Каркасно-рамковий метод зведення стін майбутнього будинку один з ефективних методів. Для того щоб в цьому переконається, давайте розглянемо переваги даного методу.

 

  • Швидке зведення стін майбутнього будинку і їх введення під основу даху.
  • Каркасне будівництво своїми руками не вимагає використання вантажопідйомних машин.
  • Можливість внесення коригування під час процесу будівництва.
  • Стіни набагато дешевше, ніж стіни дерев’яного будинку. Можливість економії до 50%.

 

Але як годиться, де переваги, там і недоліки:

 

  • Присутність великої кількості сполучних елементів.
  • Імовірність проникнення гризунів в простінки.

 

Для того щоб почати каркасне будівництво своїми руками вам буде потрібно:

 

  • Для стійок самого каркаса – обрізна дошка (товщина 50 мм., Ширина – 100 мм.)
  • Для нижньої обв’язки каркаса – брус 100 × 150.
  • Для верхньої обв’язки 100 × 100.
  • Для стельових балок – брус 100 × 80.
  • Для обрешітки і обшивки – дошка обріза, товщина 25 мм.
  • Для покрівельного покриття – матеріал на свій смак (єврошифер, азбоцементних шифер, металочерепиця).

 

 

Закупівля та зберігання будівельних матеріалів

 

Каркасне будівництво своїми руками припускає наявність перерахованих вище будівельних матеріалів. Закупівлю дерев’яних матеріалів потрібно зробити заздалегідь, тому що їх необхідно висушити. Приблизний термін закупівлі становить за 2 місяці до початку будівництва. Це за умови, що ви будете сушити природним шляхом. На добре продувається місці потрібно розкласти матеріали і накрити їх старим шифером. Решта будівельні матеріали (шифер, руберойд) можна закуповувати вже в процесі будівництва.

 

Каркасне будівництво своїми руками. Поетапна інструкція.

Перший етап каркасного будівництва – нижня обв’язка каркаса. Для цього необхідний брус 100 × 150. Краї бруса потрібно обробити (зробити вибірку) для їх з’єднання між собою.

 

Бруси необхідно укласти на гідроізоляційний шар і виконати фіксацію бруса по кутах. Зазвичай це робиться одним із запропонованих варіантів:

 

За допомогою Нагель. Для цього необхідно просвердлити отвори і вбити нагель.

За допомогою цвяхів. Необхідно забивати по 4 цвяха з відступом від кромки на 2 см.

Після надійного з’єднання робимо пази для вертикальних стійок. Далі каркасне будівництво своїми руками передбачає установку стійок.

 

Установка і стійки каркаса

Після пристрою нижньої обв’язки можна починати установку вертикальних стійок. Першими встановлюються кутові стійки. Для цього буде потрібно брус 100 × 100. Для установки кутових стійок свердлимо отвори, яке дорівнюватиме отвору Нагель, з торця на 1 сантиметр глибше. Далі встановлюємо стійку, прикріпивши її тимчасово укосинами. Таким же чином встановлюємо всі інші.

 

Тепер приступаємо до основних стійок. Їх потрібно встановити в зроблені пази, прикріпивши тимчасовими укосинами.

 

Верхня обв’язка каркаса

Каркасне будівництво своїми руками вимагає якісного виконання верхньої обв’язки каркаса. Виконується вона з бруса 100 × 100. З’єднується верхня обв’язка також, як і нижня. Пази верхньої і нижньої частини повинні точно відповідати. Якщо вони будуть не точно один над одним, то каркас вийде з перекосом.

 

Зміцнення каркасної конструкції

Після того, як каркасне будівництво своїми руками виконано, необхідно його зміцнити. За допомогою рівня потрібно виставити каркас і зафіксувати його за допомогою постійних укосин. Не забудьте між стійками, де будуть знаходитися віконні прорізи залишити більшу відстань.